中國的織繡雖然起源和發(fā)展都很早，伹作為藏品文玩的歷史與書畫、青銅器、玉器、瓷器等比較，則相對較晚。目前所見的實物，除考古發(fā)掘出土的之外, 傳世品中年代最早的為宋代緙絲。宋代緙絲以其獨特的技法再現(xiàn)了書法繪畫藝術(shù)的魅力,受人珍愛，被稱為"畫繡"。明代已有人鄭重地收藏這類作品。在清代，清皇室是織繡藝術(shù)品的最大收藏者，民間的織繡品收藏家也日益增多。清末民初，有些收藏家已開始從事織繡藝術(shù)的鑒賞、收藏的研究，并編纂收蔵著錄。曾任北洋政府內(nèi)務部長的朱啟鈐編撰了《絲繡筆記》，可以說他是第一位對中國織繡藝術(shù)進行研究的收藏家。當時在北京琉璃廠一帶出現(xiàn)了專門的古玩市場，其中還有專門以經(jīng)營織繡品為特色的古玩店，如大觀齋、鑒古齋等。
或許是由于制作技法上難度的原因，古玩市場上織繡品的贗品并不很多，這與贗品滿天飛的書畫市場比起來，還算是一塊清凈之地。但在織繡品市場中也存在一些假冒現(xiàn)象,主要是以年代近的織繡品假冒年代遠的，以次充好，以無名之輩的作品冒充有名氣的剌繡名家的作品，這給我們的鑒賞和收藏都帶來了麻煩。因此,懂得織繡品的鑒別知識，也是我們從事鑒賞和收藏所必不可少的。
―、織繡品的斷代
判斷一件織繡藝術(shù)品的價值,首先要確定其制作的年代。不同年代的織繡藝術(shù)品，其用料、花紋圖案、色彩、用線、針法和款式等都會有些不同，而這些正是我們鑒別真假的重要依據(jù)。
織繡品的用料有兩層含義，一是其底料，二是其所用的線�？椑C品的底料，其結(jié)構(gòu)往往具有鮮明的時代性,同時也具有地域性的特點。漢唐織繡的底料多為錦帛和平絹，蜀繡用料主要為當?shù)刂圃斓募t、綠色軟緞和重色散絲線。又如顧繡用的材料，不限于絲，文獻記載"顧繡用料之奇，不僅用發(fā)"，甚至用"暹羅斗雞尾毛、薄切金等"。南京博物院所藏一幅顧繡觀音像，觀音所坐的"蒲團"系用"真草"橫列，上加細線編繡而成。顧繡不拘成法，時創(chuàng)新意，可隨意取材入繡，這是顧繡用料的特點之一。
不同時代，不同地方的刺繡〈織錦）品，在底料的使用上往往具有一定的偏好，這就為鑒別提供了參考依據(jù)。但由于人們對古代絲料了解甚少，會感到對底料的判斷較難一些(即使對現(xiàn)代五花八門的各種布料，除了裁縫和布店的營業(yè)員之外,一般的人也都不太懂各種布料的名稱和特點)。
與判斷織繡用料相比較，對織繡品的紋樣圖案和色彩的理解，相對地要容易得多。面對一件織繡藝術(shù)品，其色彩和紋樣總是最先聲奪人，即使不能馬上判斷其制作的年代，至少也能對該織繡藝術(shù)品有一個直觀的印象，再結(jié)合其他方面綜合考慮，就可能對其做出大致的判斷。
一定時代的織繡品，往往有其特定的紋樣。如明清官員的官服在胸背部加補子作為裝飾，補子上刺繡不同的圖案，以區(qū)別不同官員高低品級之差別。以武官為例，從一品到九品，補子上繡的圖案分別為麒麟(一品〗、獅（二品〉、豹（三品）、虎(四品〉、熊(五品；)、彪(六品〉、犀牛(七品、八品〉、海馬(九品；)。
即使是同一種圖案，在不同的時代，也會出現(xiàn)不同的特征變化。譬如織繡品上的龍紋圖案，在元、明、清時代，龍的頭部、爪部和龍身都有明顯的變化，而這些變化和同時代的瓷器上的龍紋變化基本一致，這就給我們一個啟發(fā)：同時代的不同工藝品種，其圖案紋樣的裝飾具有較大的相似性。因此，在從圖案紋樣方面進行織繡品斷代時，還可以用同一時代其他工藝品種的相同的圖案裝飾作參考。
在織繡品的色彩上，也能反映出不同時代的流行色和不同地方織繡品的特征。明代織繡品的用色總體上裝飾性很強，色塊較亮，但仍較莊重，清代前期織繡品的用色則較深暗，顯得沉悶。清雍正以后，織繡品用色開始漸趨明朗。清晚期的織繡品上還常見由海外舶來的洋蓮紫色(多見于粵繡〉、海綠、湖藍等色。
粵繡的色彩多以七原色為主，色階大，色相純，還滲以金銀絲線來加強效果， 顯得五彩繽紛，富麗堂皇。相比之下，湘繡的色彩雖也鮮明，卻樸實無華，具有較強的中國傳統(tǒng)繪畫的意韻。
織繡品的款式也反映一定時期人們的服飾時尚，具有斷代的參考價值。以袍衫為例，清代前期崇尚寬松式樣、袖子大至尺余，袍長至腳踝處〈順治年末例外)。清代晚期，中式袍衫的款式由寬松式漸變?yōu)榫o身式。這也從一個側(cè)面反映了在西方文化的滲透下，中國服飾吸收外來文化的審美意念而形成新的款式。
從織繡品的針法來看，時代特征和地域性特征也較為明顯。漢代的織繡針法種類不多，以鎖繡為主要。唐代仍有鎖繡，但已轉(zhuǎn)向以平繡為主。宋代的針法已非常豐富，后來出現(xiàn)的許多針法幾乎都可以在宋代的針法中找到淵源。明清時期各地的織(刺)繡，針法都非常多，有的甚至多達百余種，但在針法上仍顯示出其地方風格特點。如蘇繡針法中的直針雙面繡法，粵繡中的釕金銀墊繡法和直扭針、捆咬針法，湘繡中的毛針、慘針繡法，以及蜀繡中的車針和擰針法等等，都具有各自的特點。抓住這些針法的特點來鑒別，就不難分辨出不同時代、不同地方風格的刺繡作品。
另外，顧繡和蘇繡還有"半繪半繡"的方法。又稱"借色與補色"，即遇面積過大之處，如粗枝大葉和大塊的土坡頑石等，直接用繪畫著色而不再加繡，稱之為補色；在所需要的圖像上先繪上相似的底色，然后再在底色上加繡，稱之為借色。如蘇州文管會過去收藏的一幅顧繡"群仙祝壽圖"，圖中仙女所穿的錦衣，即先上底色，然后在底色上加網(wǎng)繡作錦紋之狀，產(chǎn)生很強的質(zhì)感，比繪畫的效果更好。蘇繡受顧繡的影響，也采用借色補色之法。
中國現(xiàn)代著名文學家沈從文先生，解放以后在北京故宮博物院從事多年的服飾和織繡的研究，編有《中國古代服飾研究》一書。他對明清兩代的部分織繡特征曾做過一番頗有見地的分析，對我們的織繡鑒別可能會有所幫助，茲列如下：
(花錦）"明代較沉重，調(diào)子常帶有男性的壯麗。清代圖案特別華美而秀 第麗，配色則常常充滿一種女性的柔和，兩者區(qū)別可一望而知。清初還流行一 ^ 種淺色花錦，和明代生產(chǎn)區(qū)別更加明顯。從使用材料說，明清兩代也少相同處。清代彩錦用色較多，如粉紫、桃紅、檀褐，多配于彩色中，明錦實少見。用金不論片金或掄金多較細，特別是康熙一代，片金也有切縷細如絲發(fā)的�；ㄌ胤N錦類且擅長用兩色金，或四色金。綜合交織于一片彩錦中，明代極少見，又由于掄金銀線技術(shù)提高，因之生產(chǎn)許多種大小串枝捻金銀緞，花枝特 ^ 別活潑秀美。明代盛行灑線衲綉，是用雙股衣線在紗地上作鋪地錦，上加絨線或平金，用色沉重，宜于官服使用。清代衲線綉則一律用絨線，本色特別柔和，充滿一種青春氣息。"
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